Теплица из стекла в протяжении длительных лет относится к категории самых обширно распространённых сооружений Теплица из стекла в протяжении длительных лет относится к категории самых обширно распространённых сооружений.
Строить такие конструкции начали очень издавна, что обосновано довольно высочайшей доступностью материала и лёгкостью строительства. Невзирая на хрупкость, стекло обладает значимым количеством плюсов, что и обуславливает его популярность в оранжерейном хозяйстве. В последние годы растёт востребованность стеклянных теплиц класса ЛЮКС и парниковых конструкций из стекла своими руками.
#video_insert_place
Теплицы из стекла характеризуются как конструкции, содействующие созданию очень подходящего для роста и развития большинства растений локального климата.
Традиционные теплицы со стеклом встречаются на большинстве приусадебных участков. Выбор таких конструкций просит особо пристального внимания и кропотливой подготовки участка под строительство. Следует отдавать предпочтение фирмам-производителям, которые издавна выпускают теплицы под стекло и имеют существенное количество положительных отзывов от потребителей.
Неважно какая готовая теплица со стеклом обладает рядом преимуществ и недочетов, которые нужно учесть в процессе выбора.
#video_insert_place
Классикой жанра является древесная либо железная теплица в сочетании со стеклом. С момента изобретения стекла до середины ХIХ в. обладание стеклянными оранжереями числилось роскошью для богатых особ.
Наибольшие теплицы с применением стекла были созданы сначала двадцатого века в России. Тогда вместительные теплицы строили не только лишь в центральной полосе, да и в Заполярье. Урожайность томатов и огурцов под стеклом считалась одной из самых высоких.
Совет! Некоторые эксперты советуют сооружать не фундамент, а многослойный пол. Этапами сооружения в данном случае будут: слой бетона, гравий, пластик для защиты от сорняков и сырости.
Затем 10-15 см. строительного песка, слой плотно прижатых друг к другу кирпичей. Завершающий шаг – строительный песок.
Конструкция теплицы, стекло, причины ремонта 04.05.2015.
Угол наклона стропил должен быть более 15°. При укладке нижних обвязочных брусьев не забывайте о гидроизоляции (толь, рубероид).
Остекление крыши удобно производить снизу вверх – от обвязочного бруса к коньку. Стекло следует укладывать по шпросам на слой замазки. Для герметичности наносится дополнительный слой замазки, а сверху крепится резиновый или деревянный штапик.
Если вы будете использовать данную теплицу круглый год, будет нелишней установка дополнительного внутреннего легкого каркаса из ПВХ или алюминия для натяжки парниковой пленки.
Качественная парниковая пленка заметно сократит теплопотери зимой и убережет ваш кошелек от излишней стройности.
Такой вид фундамента является самым оптимальным. Для его обустройства необходимо произвести разметку границ и измерение диагоналей, они должны быть равными между собой. Грунт выкапывается примерно на 20-25 сантиметров, а в образовавшееся углубление засыпается песок, толщина слоя которого 10 см. После чего устанавливается деревянная опалубка, доски для которой в толщину имеют примерно 25 мм, а в ширину – 10 см.
Если нет досок, сгодятся и другие материалы (листы фаренеры, плиты из асбоцемента или ДСП). Рекомендуется выполнять опалубку высотой в 10 см.
Обычно, ленточный фундамент имеет в ширину от 10 до 20 см. Уменьшение ширины способствует снижению расхода стройматериалов.
Внимание следует обращать на ширину штыка лопаты. Если стандартная ширина около 20 см, можно уменьшить ее ширину при помощи болгарки.
Чтобы определиться с высотой, необходимо решить, будет ли фундамент на уровне земли, что вполне подходит для сезонных теплиц, либо будем выстраивать высокий цоколь, что оправдано для зимних построек. Половина стандартной высоты стекла 1100 мм, следовательно, цоколь надо поднять над землей на 900-1200 мм.
Таким макаром, чистый проем, без учета брусков для каркаса 800*1100 мм.
Отсюда высчитываем длину конструкции: 100+100 (первый и последний брус) + 800 +100 + 800 = 2900 мм мин, далее + 900 мм. Ширина: 100+100 (боковые опоры) + 100+100 (стойки для формирования дверного проема) +2*800 (бока) + 900 (ширина двери, с учетом изготовления рамы из бруса 50*50 мм) = 2900 мм. Высота каркаса без учета крыши: 900 цоколь + 100*2 мм (нижняя, верхняя обвязка) + 1100 чистый проем = 2200 мм.
#video_insert_place
Добавить комментарий