Древесный брус — надежный и удобный материал, приобрести который можно в любом большом строительном магазине либо столярной мастерской Материал для производства теплицы на вашей даче может быть достаточно различным, и его выбор зависит только от личных предпочтений дачника и бюджета на постройку теплицы. Сейчас мы предлагаем для вас направить внимание на дерево, а конкретно на древесный брус, теплицы из которого можно выстроить стремительно, ну и без излишних издержек.
#video_insert_place
Древесный брус — надежный и удобный материал, приобрести который можно в любом большом строительном магазине либо столярной мастерской. Бесспорно, по долговечности дерево отличается от металла, но используя специальную обработку, можно значительно продлить срок его службы. Деревянная теплица легко прослужит вам 5-7 лет, а может быть, и намного дольше, если ее постройка будет происходить в зоне умеренного климата.
#video_insert_place
После выравнивания деревянного основания на высшую часть фундамента кладут гидроизоляцию, которую крепят при помощи металлических скоб. На этом устройство деревянного фундамента можно считать оконченным. В конечном итоге все деревянное основание заключено в гидроизоляционную оболочку.
Ленточный фундамент под теплицу, выполненный из бетона, – это дорогостоящее устройство, которое не годится для временных построек, таких как теплица из деревянных брусков. После того как теплица станет не нужна, цоколь под нее останется на участке и будет мешать. Демонтаж бетонного основания – дело тяжелое и неблагодарное. Поэтому заливку ленточного основания бетоном заменяют на его более легкий вариант: выкладывают цоколь под теплицу, используя кирпичную кладку.
#video_insert_place
Сначала при помощи обычного шнура на земле делается прямоугольник, имеющий размеры 2,4х3,0 м (важно проверить, чтобы обе его диагонали были равны 3,90 м). Теперь по углам устанавливаются стойки обноски. По разметке выкапывается котлован, глубина которого должна составлять около 30 см. Далее делается опалубка для бетона. Для этого берутся доски сечением 250х50 мм. Используя стойки обноски и шнур, надо сделать две отметки на большей стороне прямоугольника на расстоянии 3,8 см и с каждого конца на расстоянии 15 см. В каждой отмеченной точке вбивается кол, а один посередине стороны.
Используя кирпичи в качестве подставки, на них положить доску длиной 3 м так, чтобы ее верхняя кромка и верхняя поверхность будущей плиты совпадали. Доску прибивают гвоздями строго горизонтально. Аналогичные действия надо сделать и на противоположной стороне отмеченного прямоугольника. На кромки этих двух досок поперек кладется третья доска. Важно, чтобы доски для опалубки находились на одной высоте. Оставшиеся доски обрезаются длиной 2,51 м и прибиваются к торцам трехметровых. Доски надо закрепить при помощи 4-х кольев с каждой стороны. Важно проверить в конце прямизну углов опалубки.
Добавить комментарий